Promiennik pracuje wydajnie bez przegrzewania się, co wydłuża jego żywotność.

Bez opóźnień i bez rozgrzewania - pełna skuteczność bakteriobójcza od razu po włączeniu.

W porównaniu z promiennikami średniociśnieniowymi - niższe koszty eksploatacji przy tej samej skuteczności.

Wymiana bez specjalistycznego sprzętu - poradzisz sobie samodzielnie w kilka minut.

Zanim dotkniesz sterylizatora, zamknij zawór przed lampą i odkręć najbliższy kran - to sposób na rozładowanie ciśnienia w układzie, dzięki czemu przy demontażu nic Cię nie zaskoczy strumieniem wody. Dopiero teraz zamknij zawór za lampą i odetnij prąd. Obudowa po godzinach pracy bywa ciepła, więc daj urządzeniu 3-5 minut, zanim zaczniesz odkręcać którykolwiek element.

Tłuszcz z odcisków palców osiada na kwarcowym szkle i osłabia przenikanie promieniowania UV nawet po dokładnym umyciu - dlatego od samego początku pracuj w rękawiczkach. Po zdjęciu kapturka z mufy wysuń promiennik z rury na kilka centymetrów, odepnij oprawkę i żółto-zielony przewód uziemienia, a dopiero wtedy wyciągnij żarnik do końca.

Skoro i tak masz otwarty dostęp do wnętrza sterylizatora, warto przy okazji zadbać o rurę osłonową - nawet cienka warstwa osadu na szkle działa jak filtr tłumiący skuteczność dezynfekcji. Charakterystycznym kluczem TMA (kształtem przypomina znak zapytania) odkręć mufę, zdejmij podkładkę z uszczelką i wysuń rurę z korpusu. Do mycia wystarczy zwykły płyn do szyb i miękka ściereczka - unikaj szorowania, bo rysy na kwarcu tłumią światło równie skutecznie co brud. Z uporczywym kamieniem poradzi sobie preparat do usuwania osadów, ale zanim go użyjesz, zabezpiecz otwór rury zwiniętym ręcznikiem papierowym, żeby chemia nie ściekła do środka.

To najczęściej pomijany krok całej procedury, a zarazem najkosztowniejszy w skutkach - raz zdjęta uszczelka traci elastyczność i nie domyka się już tak szczelnie jak wcześniej, nawet jeśli na oko wygląda na sprawną. Zasada jest prosta: skoro rura opuściła korpus, uszczelka wraca nowa, niezależnie od powodu demontażu. Mufę dokręcaj najpierw ręką, a docisk kończ wyłącznie oryginalnym kluczem TMA. W praktyce więcej awarii bierze się ze zbyt delikatnego dokręcenia niż z użycia siły - żabka czy klucz hydrauliczny mogą tu zaszkodzić bardziej niż pomóc, dlatego trzymaj się oryginalnego narzędzia.

Wsuń nowy żarnik do wyczyszczonej rury, podepnij oprawkę razem z przewodem uziemiającym, a na koniec zabezpiecz całość kapturkiem i dokręć dławnicę, przez którą przechodzi kabel zasilający.

Po podłączeniu prądu fioletowo-niebieski blask pojawia się niemal od razu - w zaciemnionym pomieszczeniu zobaczysz go wyraźnie nawet przez przyciemnioną osłonę. Zawór za lampą otwieraj stopniowo: najpierw ćwierć obrotu, po pół minucie resztę. Sam żarnik osiąga pełną moc bardzo szybko, ale ta ostrożność przy zaworze nic nie kosztuje. Na koniec zamknij kran, który otworzyłeś na samym początku - teraz płynie z niego już woda oczyszczona nowym promiennikiem.